El salar de Uyuni

Después viajamos a Uyun. Lugar donde se encuentra el desierto de sal más grande del mundo. Cogemos desde Copacabana un autobús que ha de dejarnos a las 7 de la mañana allí.
Cuando despertamos esperando haber llegado a Uyuni, nos encontramos detenidos ante el imponente caudal de un río que ha hecho desaparecer veinte metros de la pista de barro que seguíamos.. Después de esperar 3 horas a que baje el caudal, a un austriaco un poquillo excéntrico que tenia muchas ganas de llegar se le ocurre que podemos cruzar el río a pie para aligerar el autobús y permitirle a este pasar más ligero.
Accedemos a cruzar los primeros en calzoncillos alentando así al resto del autobús, y de esta manera patentamos un método efectivo que copian el resto de autobuses que se han ido acumulando detrás nuestro.
Cruzamos el primer río y llegamos a otro donde un autobús se ha quedado embarrancado desde la 1 de la noche. La gente que iba en su interior lo merodean como moscas aburridas, lo esquivamos, cruzamos ese otro río y finalmente llegamos a otro donde el agua se ha llevado la pista que da acceso al puente que lo cruzaba antes que se lo tragase el agua.
Con ayuda de los seis autobuses y entre todos cogemos piedras para construir una base sólida por donde cruzar. Y parece una misión de la OTAN. Alemanes, Japoneses, Españoles, Peruanos, Janquis, representaciones de todas las naciones descalzos y con los pantalones arremangados hasta la rodillas cargamos piedras por un fin común… cruzar.
Al final llegamos a Uyuni. Evidentemente los desiertos y sus alrededores no están acostumbrados a las lluvias, así que la ciudad esta anegada, no hay electricidad, sin bombas eléctricas no hay gasolina. Estamos sitiados dos días hasta que encontramos una compañía que previsoramente tenía reservas de gasolina y que acceden a llevarnos en Tour en jeep por el salar y a los parques naturales circundantes, el viaje dura tres días. La experiencia es increíble, el salar es un espejo anegado por el agua. Nos da la impresión de estar caminando por las nubes. Las fotos hablan por si solas. Durante esos tres días pasamos por lagos de todos los colores llenos de flamencos, por formaciones rocosas imposibles por géisers… hasta llegar a la frontera con Chile.
Dejando la experiencia como una de las mas espectaculares hasta el momento.

Las islas del lago

Partimos de puno en barca y viajamos a Uros. Una población de pequeñas islitas flotantes hechas de juncos.
Aunque hoy día no podría existir sin el turismo, básicamente porque nadie quiere vivir sin electricidad o coches en una casa echa de junco, en un pueblo de 500 m2 que flota en medio de la nada.
Pero imaginarse que sobre el 1500 pequeñas sociedades familiares huyeron de los beligerantes incas construyendo estas islas artificiales en su lago sagrado… es increíble.
Después de 4 horas más llegamos a Taquile. Isla que conserva sus tradiciones y poblados de adobe y paja . Y aunque su modelo económica a pasado del agrícola_pastoril al agrícola_pastoril_turístico eso no ha significado la erradicación de su día a día cotidiano.
La gran mayoría de la población se dedica a tejer. Los puedes ver por todos lados con las truecas trenzando la lana de alpaca, que utilizan. Finalmente venden sus productos en la cooperativa.
En Taquile todos los hombres deben llevar puesto el gorro con el que indican su estado civil. Y las calles exudan pasado. Volvemos a Puno para celebrar la candelaria y llenar la tarjeta de la cámara con los personajes que festejan al son.
Rodeamos el lago para cruzar a Bolivia. Y llegamos a Copacabana. El símil boliviano de Puno nexo a la isla del sol.
Allí pasamos dos días caminándola de punta a punta. A veces merced de las ruinas de la capital sagrada, o de su mística que flota alrededor aparecían como espejismos en mi imaginación. Peregrinos que recorrían los Andes en busca de la bendición milagrosa del lugar. Y si las calles de Taquile exudaban pasado las de la isla del sol exudan magia.

Lago Titicaca

Es inevitable viajar por Suramérica sin tener presente esa historia pasada de la España colonial. Es inevitable trasladarse 500 años atrás e imaginarse la oscuridad hedionda de las galeras, o dificultoso avance de las tropas de caballería por la selva Andina, siendo recibidos como los emisarios de su dios Viracocha. Porque esa selva impenetrable, y esos poblados de adobe y paja siguen como entonces adaptados de alguna manera a los tiempos modernos.
Igualmente soy conciente que es también una sensación, un halo místico que otorgo a eso capaz de resistir el embate de la modernidad. Como si de un árbol de profundas raíces obstinado a resistir la vorágine de tormenta se tratase.

Como todas las poblaciones colonizadas Perú y Bolivia están polarizadas en lo referente a la su visión sobre la conquista. De hecho, es un suceso complejo con consecuencias positivas y negativas.
Lo negativo evidentemente es la voluntad de erradicar toda cultura anterior. Postura extendida ampliamente por nuestra monarquía y cuerpo religioso. Fruto, tal vez de un medievo ibérico, marcado por la guerra santa. Modelo adoptado como propio para algunos lugareños que veían en la diferencia entre las civilizaciones inca y española la prueba evidente de que esta era mejor que aquella.
Y lo positivo es el avance que puede significar para una civilización entrar en contacto con otra que le lleva 2500 años de evolución. Puesto que a la civilización inca los antropólogos la colocan un paso después del paleolítico técnica y culturalmente.

Nuestra ruta nos conduce desde Arequipa a Puno. Ciudad bañada por el lago Titicaca.
Y el lago Titicaca es uno de esos lugares atemporales que te sacuden para atraparte en ese pasado presente.

Este lago es la cuna de mitológica del imperio Inca. Hoy día dividida en dos países que antiguamente integraban junto a muchos otros el gran imperio. Tened en cuenta que el imperio inca en su máximo esplendor incluía 250 etnias y se hablaban 600 lenguas o dialectos a parte del quechua, y que cubría mas de la mitad de Suramérica. Sin dominar la escritura, ni la forja de hierro ni el conocimientote la pólvora.

Su imaginario religioso así como sus más importantes templos giraban alrededor de este lago. O más concretamente en su interior. En la isla del sol. Donde, según cuenta la leyenda, viracocha hizo aparecer al primer inca, Manco Capac y a su hermana-mujer, junto con el sol. Quien otorgó a Manco, la vara de oro con la que más tarde fundaría la ciudad de Cuzco.
Este lago, ya de por si místico lo es aun más si se atiende a los datos que indican que bajo su superficie de 8400 km2 se esconde una ciudad de una civilización anterior a la inca, bañada en oro y repleta de templos seguramente también centro religioso-cultural de aquella.
Y lo cierto es que de alguna manera se puede percibir que existe algo absolutamente singular en ese lugar. Algo que penetra en ti sin tu darte cuenta y te cautiva más allá de la posibilidad de oponerte.
El lago se extiende como mar turquesa zafiro reflejando las montañas nevadas y el cielo azul a 3800 m. Y sus islas como las montañas parecen flotar en el espejismo aisladas del mundo exterior.

Desde Puno podemos observar el lago y podemos sentir su peso en los pueblos circundantes. Su irradiación. Puno es conocido por ser el centro folklórico del Perú. Y la fiesta más importante es la fiesta de la candelaria. Esta es un constante pasacalles donde 100 comparsas de unas 50 o 80 personas bailan sin parar durante 12 horas al ritmo de su música ancestral estas comparsas provienen de los pueblecitos que circundan el lago. Y solo con eso ya nos podemos dar cuenta de la importancia que algún día tuvo. Y así hoy día se mantiene como vestigio inmaterial de lo que algún día fue.

Trekking por el valle de los volcanes

Des de Arequipa nos movemos 379 km hasta llegar a Cotahuasi. En la falda de los nevados de Solimana y Coropuna. Después de un día de reconocimiento por las ciudades circundantes y de indagar la cultura culinaria del lugar nos preparamos para el trekking. A las 06.30 sale el autobús para Panpamarca. Nada más subir, un tipo con aspecto desaliñado pero con absoluta autoridad explica que el día anterior en esa misma ruta se pinchó una rueda. El vehículo volcó y la turba de gente indignada secuestró el autobús. Manuela se gira, me mira a los ojos y muy seria me dice: -nos bajamos?
Al final no bajamos y llegamos sin percances al destino.
Un pueblecito muy pintoresco a 3200 m donde iniciamos la caminata. Pedimos a los lugareños que nos indiquen el camino hacia las minas de Huarhua, y estos nos responden con mofa y cierta incredulidad, el camino no está indicado y la ruta es larga. Caminamos hasta Cochapampa, continuamos la pista con destino a Sayla y nos desviamos por un rompiente que continua ladera arriba. Después de cinco horas llegamos a Huarhua. El pueblo donde se encuentra la mina de sal a 3700 m. Plantamos la tienda en un maizal y pasamos la noche. El día siguiente es un descenso constante de seis horas desde las minas hasta la cascada de Sipia. La última antes de llegar al punto mas profundo del cañón de Cotahuasi, que es el mas profundo del mundo con sus 3500 metros de profundidad. El lugar es increíble, el rugido del río al caer retumba por todo el cañón y su agua pulverizada flota como una nube a nuestro alrededor. Ahí plantamos la tienda. Al amanecer esperamos que nos recoja el único autobús que recorre la cuenca del Cotahuasi. Lo hace en las dos direcciones y paulatinamente, parada a parada, se convierte en una lata de sardinas con ruedas.
… espera, esto ya lo he dicho antes, cuando hablaba de los medios de transporte en la India Nepal. Y efectivamente Perú y Nepal tienen muchísimas similitudes.
Sacas la cabeza por la ventana del autobús y te ves recorriendo el cañón mas profundo del mundo por carreteras que serpentean a escasos centímetros del precipicio. Metes la cabeza dentro y te ves en el interior de una lata de sardinas llena de autóctonos ataviados con ropas coloridas y sombreros espectaculares. En un abrir y cerrar de ojos me encuentro recorriendo el Himalaya, es solo un segundo, nada mas. Un bache en la carretera, el autobús frena antes de coger una curva, pero al ir tan lleno se sale de la pista. Vuelvo de sopetón a la realidad. Se oye: -RÁPIDO RÁPIDO BAJEN!
(Las viejecitas alrededor gritan frenéticas claramente sensibilizadas. Recuerdo las palabras del tipo desaliñado y autoritario dos días antes. Seguramente es la primera causa de muerte violenta por estos lugares).
Toda la gente que se encuentra en el pasillo baja para aligerarlo y permitir maniobrar al conductor. Y de repente nos sentimos como una manda de búfalos en estampida. Veinte lugareños con sus sombreros cowboy corren delante del autobús. Una estampa realmente graciosa.
Llegamos a las 02.30 a Andagua.
Al amanecer damos una vuelta. El pueblo es un lugar pintoresco, muchas casas lucen tejados de paja y paredes de adobe. Los burros y las ovejas pasean por sus calles de arena y piedra.
Parece que el tiempo se detuvo en algún momento remoto y obstinado no quiere echar a andar de nuevo. Las mujeres visten con colores muy vivos y rematan atuendo con sombreros abombados de fieltro. Por los alrededores del pueblo se avistan numerosos volcanes de diferentes tamaños con las cimas recortadas como bocas abiertas al cielo. El lugar es extraño y bello a partes iguales.
Cogemos nuestras mochilas y nos encaminamos a Chachas, primera parada por nuestra ruta del valle de los volcanes. En esta jornada se recorre el valle propiamente dicho. El camino se inscribe sobre suelo negro y rojo y nos lleva a unos campos organizados en terrazas que están repletos de cactus. Estos esperan como erizos a que poses el pie para atravesarte la bota y cuando afligido te dispones a quitarte esa pelotilla de pinchos te llenas la mano de pinchos aun mas pequeños que aun que no sean capaces de atravesar botas si lo son de atravesarte la piel como una miríada de pelos rubios recién salidos. Manuela acaba rodando sobre unos cactus y saborea en su piel todas la variedades de pinchos. Después recorremos el lecho del río que esta seco hasta encontrar un camino que se pierde entre extrañas formaciones volcánicas.
Fascinados por el camino de fina arena negra nos extraviamos y convertimos la ruta de 15 km en una de 42. A la mañana siguiente nos dirigimos a la cima que tenemos que cruzar, a medida que tomamos altura empezamos a ver los primeros cuis y las primeras llamas en lo profundo el valle de los volcanes des de una perspectiva panorámica. Guiados por piedras amontonadas subimos colina arriba. Hasta llegar a un valle elevado sumergido en nubes. Como no podemos ver ningún camino y nuestra cabeza parece querer estallar por el mal de altura, retrocedemos y plantamos la tienda 500 metros mas abajo. Esa noche es dura y fria. Manuela duerme encima de mi para no sentir el suelo helado. El saco y la tienda se congelan. Al día siguiente y sin desayunar retornamos al camino de piedras amontonadas, siguiéndolo por la ladera de la montaña que se viene abajo a nuestros pies. Finalmente alcanzamos la cima a 5200 metros. El collado que hace de paso hasta el siguiente pueblo esta profusamente nevado y súbitamente empieza a nevar. Así que decidimos volver a bajar a Chachas. Y aún sin haber cruzado nos llevamos haber recorrido el camino más duro y peligroso que jamás hayamos intentado.

Lima

Arequipa 21/01/12

Nuestro aterrizaje en Lima fue de lo más señorial. Acogidos en casa de Jessie. Autóctona que vivió en Bcn 5 años y que ahora trabaja en el ayuntamiento de la ciudad de Lima. Su posición bienestante nos dio acceso a tener hospedaje en su casa en el barrio señorial así como a todas las instalaciones del ayuntamiento que se encuentran en el interior de los edificios erigidos bajo las instrucciones del mismísimo Pizarro, hoy día edificios patrimonios de la humanidad. En estos tres días acabamos de proveernos de lo que necesitamos en nuestra ruta, provisiones, hornillo, etc…
Mientras visitamos los recovecos de la primera ciudad colonial del Perú, somos espectadores de un incendio en el casco viejo, una manifestación llevada a cabo por tribales de la montaña (que ven como las explotaciones mineras o la construcción de plantas eléctricas acaban con el hábitat donde habitan des de tiempos inmemoriales) y el 477 centenario de la fundación de la ciudad. Este último des del palco presidencial, al lado de la mismísima alcaldesa de la ciudad. Mientras tanto, comparsas de todos los lugares del Perú representaban sus bailes y rituales ataviados con sus ropas coloridas. Todo un espectáculo. Y lo más chocante de esos tres días, Aparte de la manifestación de tribales, puesto que lo hacían con sus vestidos de guerra, caras pintadas, cascos de bambú y tridentes en las manos. Fue que el folclore y la cultura peruana incorpora dentro de su extensa variedad, el español. El instrumento de percusión típico es el cajón flamenco. Los caballos que bailan con las doncellas son españoles. La guitarra española la peineta y el olé.
Confusos y decepcionados por eso de viajar tanto para encontrarse en parte lo mismo, nos marchamos al parque natural de Paracas. La zona mas árida de sudamérica junto con el desierto de Atacama. Tras perdernos por su desierto, acampamos en el mirador de lobos marinos, cerca de las enigmáticas líneas aerográficas del candelabro, pertenecientes al conjunto de las líneas de Nazca. Poco se sabe de quien hizo esas líneas. Se dice que indican el camino hacia Cusco. Las ciudad poblada sin interrupción más antigua de América. Lugar donde Manco Capac clavaría su vara de oro a la que ataría el sol para poder fundar en un solo día la ciudad capital del imperio Inca. Tras pasar dos días en el desierto de Paracas y dejarnos fascinar por su vida animal, que incluye, flamencos, albatros, leones marinos, delfines, pingüinos de Humboldt, etc… Nos marchamos a bordo de un camión de pescadores que relatan su día a día humilde y laborioso. Finalmente, después de 18 horas en autobús llegamos a Arequipa. Mientras hablo en el locutorio con mi familia, me doy cuenta que me falta el aire. Me planteo dejar de fumar. Mientras doy un paseo por el centro de la ciudad blanca, noto los primeros efectos del mal de altura. Des de aquí nos plantearemos nuestros treekings por el cañón mas profundo del mundo y por el valle de los volcanes.

Aterrizaje

Aterrizamos en el aeropuerto de Barajas. Y aunque aún no he salido de España me da la impresión de haber cruzado el charco y estar en Nueva York. Un aeropuerto con metro interior y con la opulencia de una gran nación virtual de los Emiratos Árabes. Esto no tiene sentido. Mientras cinco millones de compatriotas se comen los mocos a falta de pan con el que llenarse la panza. Gobernadores despilfarran el dinero para hacer que el país que siempre perdió en el Gran Prix de verano europeo parezca el “no va más”. Me parece absurdo, con todo el dinero y energía invertidas aquí se podría industrializar Extremadura Andalucía y Castilla enteras. Supongo que exagero, aunque ni la mitad del que dimensionó este aeropuerto. Próxima parada Perú.
13 horas después… Aterrizamos en Lima.
Al cruzar las puertas de llegada una bocanada de aire sofocante nos da la bienvenida, al levantar la vista vemos a una inmensa marabunta humana, algo así como 800 personas esperan tras sus pancartas. Tal vez esperan a un amigo a un conocido a un familiar o a un turista. Es triste que esa costumbre se haya perdido en España. Bueno, en realidad solo indica el valor que hoy día tiene la familia en nuestra sociedad. En Bcn o Madrid aterrizas en medio de un centro comercial impresionante. Se cambio la clásica tiendecita libre de impuestos, dónde comprar tabaco y alcohol para los familiares, por un complejo de tiendas no libre de impuestos para el que viaja. Una vez sales de ahí nadie te espera.
Después de dejar atrás la multitud nos vamos en busca de un autobús que nos acerque al centro. Según la O.I.T a las afueras del aeropuerto hay un andén donde lo podemos coger. Envalentonados, avanzamos hacia las afueras declinando estoicos las invitaciones de los taxistas. Finalmente llegamos a un alambrado en medio de la carretera custodiodado por agentes con ametralladoras y perros. Nos damos media vuelta y le preguntamos a la primera que vemos como llegar a la parada de autobús, y nos dice que mejor no salgamos del vallado, al parecer el aeropuerto se encuentra en medio del barrio mas chungo de Lima. Así que nos invita a coger con ella y los diez amigos que la han venido a buscar un taxi furgoneta que nos acercará al centro.
Welcome to Perú.